Focale, angle de champ et perspective : choisir son cadrage

24 mm, 50 mm, 200 mm : ces chiffres gravés sur les objectifs décrivent la focale. On les associe vite à une idée de « zoom » : plus le chiffre est grand, plus on voit loin. C'est vrai, mais incomplet. La focale décide de ce que contient votre cadre, et elle influence aussi, de façon plus subtile, l'impression d'espace dans l'image. Cette leçon démêle les deux, car une idée reçue très répandue (« le téléobjectif écrase les perspectives ») mérite d'être corrigée.

Ce que représente la focale

La focale, exprimée en millimètres, est la distance entre le centre optique de l'objectif et le capteur quand la mise au point est faite sur l'infini. Vous vous souvenez du trajet de la lumière vu à la leçon 1 : plus cette distance est longue, plus l'image projetée sur le capteur est grande, donc plus le capteur n'en capte qu'une petite partie. D'où deux effets liés :

• une focale courte donne une image petite et large : on voit beaucoup de scène ;
• une focale longue donne une image grande et étroite : on voit peu de scène, mais agrandie.

Ce que l'on voit de la scène s'appelle l'angle de champ, exprimé en degrés. On le cite souvent selon la diagonale du capteur.

Les grandes familles de focales

Les valeurs ci-dessous valent pour un capteur plein format (24 x 36 mm), qui sert de référence. Les angles sont approximatifs.

• Ultra grand-angle (14 à 20 mm) : angle de champ supérieur à 94 degrés. Idéal pour l'architecture en intérieur, les grands paysages, les cadrages très proches du sujet. Attention aux déformations sur les bords.
• Grand-angle (24 à 35 mm) : environ 84 à 63 degrés. Paysage, rue, reportage, voyage. Le 35 mm est la focale historique du reportage.
• Standard (40 à 60 mm) : autour de 47 degrés pour un 50 mm. Cette focale donne un rendu proche de la façon dont l'œil perçoit la scène, sans grand effet d'optique. Polyvalente, elle sert à tout.
• Court télé (70 à 135 mm) : 34 à 18 degrés. La gamme du portrait : 85 mm et 105 mm sont des classiques.
• Téléobjectif (150 à 300 mm) : 16 à 8 degrés. Sport, animaux, détails éloignés.
• Super télé (400 mm et plus) : oiseaux, faune sauvage, compétitions. Lourd et coûteux.

Pour choisir entre focale fixe et zoom, l'article objectifs, focales, fixe ou zoom compare les deux approches.

Le facteur de recadrage : même focale, cadrage différent

L'angle de champ dépend à la fois de la focale et de la taille du capteur. Un capteur plus petit n'exploite qu'une partie de l'image projetée par l'objectif : c'est comme recadrer au centre. Le facteur de recadrage (ou « crop factor ») exprime cette différence par rapport au plein format :

• Plein format : facteur 1. Un 50 mm donne un angle de 47 degrés.
• APS-C : facteur d'environ 1,5 (1,6 chez Canon). Un 35 mm se comporte comme un 52 mm en plein format.
• Micro 4/3 : facteur 2. Un 25 mm se comporte comme un 50 mm.

Cette notion d'« équivalent 24x36 » est pratique pour comparer. Attention toutefois : la focale réelle de l'objectif ne change pas. Un 35 mm reste un 35 mm, et sa perspective dépend de votre position (voir plus bas). Seul le cadrage est modifié. Le détail est dans l'article capteur plein format, APS-C, micro 4/3.

La perspective : une affaire de distance, pas de focale

C'est le point que beaucoup d'ouvrages présentent mal. Entendons-nous sur le mot : la perspective désigne les rapports de taille entre les objets selon leur distance, par exemple l'impression qu'un arrière-plan est proche ou lointain, ou qu'un visage a un nez proéminent.

La perspective ne dépend que d'une chose : l'endroit d'où vous photographiez. Si vous ne bougez pas, vous pouvez changer d'objectif cent fois : les rapports entre les plans restent identiques. Ce que fait la focale, c'est décider quelle partie de cette vue vous retenez. Un téléobjectif revient à recadrer au centre d'une photo prise au grand-angle (à la qualité d'image près).

Alors pourquoi dit-on que le téléobjectif « écrase » les plans et que le grand-angle les « étire » ? Parce qu'en pratique, on change de position avec la focale. Pour cadrer un portrait à 24 mm, il faut s'approcher à moins d'un mètre : le nez, plus proche, paraît énorme par rapport aux oreilles. Pour cadrer le même visage à 135 mm, on recule à trois ou quatre mètres : les proportions du visage sont plus justes, flatteuses. Ce n'est donc pas la focale qui agit, c'est la distance qu'elle impose.

Une expérience à faire chez vous

Photographiez trois objets alignés (trois bouteilles à des distances différentes) en vous plaçant à un endroit fixe, à 24 mm, puis à 70 mm. Sur un ordinateur, recadrez la première image au centre pour retrouver le cadrage de la seconde. Les rapports entre les trois objets sont identiques. Reprenez ensuite en reculant avec le télé pour obtenir le même cadrage qu'au grand-angle : cette fois, les rapports changent. La perspective suit votre position.

Ce que la focale change vraiment

• L'angle de champ : ce qui entre dans le cadre.
• La profondeur de champ à cadrage identique : plus la focale est longue, plus la zone nette est mince (voir la leçon 6, la profondeur de champ et l'hyperfocale).
• La sensibilité au bougé : le moindre mouvement est amplifié avec un téléobjectif. Règle de base : vitesse d'au moins 1/focale (1/200 s avec un 200 mm), un peu plus avec des capteurs à haute résolution. Les stabilisateurs gagnent plusieurs crans.
• L'encombrement et le poids de l'objectif, ainsi que son ouverture maximale.
• La distorsion : avec un grand-angle, les lignes droites proches des bords peuvent se courber ou se pencher. Un logiciel corrige cela en grande partie.

Choisir sa focale selon le sujet

• Paysage : 16 à 35 mm pour les grandes vues, 70 à 200 mm pour isoler un détail lointain. Un premier plan intéressant donne de la profondeur au grand-angle.
• Architecture : grand-angle pour les intérieurs, focale moyenne pour limiter les déformations en extérieur.
• Portrait : 70 à 135 mm pour un rendu flatteur et un fond doux. Un 35 ou 50 mm donne un portrait « environnemental », où le lieu compte autant que la personne.
• Rue et reportage : 28, 35 ou 50 mm, qui obligent à s'approcher et donnent une image engagée.
• Sport, animaux : 200 mm et plus.
• Macro : objectif spécialisé, souvent 90 à 105 mm.

Pour des idées d'usage, consultez par exemple l'article sur la photographie de paysage.

Le zoom avec les pieds

On dit parfois : « zoomer avec ses pieds ». Se déplacer change la perspective, alors que tourner la bague de zoom ne la change pas. Quand c'est possible, commencez par bouger : approchez-vous pour une image plus immersive, reculez pour aplatir un fond. Utilisez ensuite le zoom pour affiner le cadrage. Cette habitude donne des images plus personnelles.

Les pièges fréquents

• Croire que le téléobjectif change la perspective par lui-même : c'est la distance de prise de vue qui agit.
• Un portrait au grand-angle de près : les traits sont déformés. Reculez et utilisez une focale plus longue.
• Oublier le facteur de recadrage en achetant un objectif pour un appareil APS-C ou micro 4/3.
• Vitesse trop lente avec un télé : l'image devient floue de bougé. Montez les ISO ou utilisez un stabilisateur.
• Rester toujours sur le même cadrage : essayez de passer une journée avec une seule focale fixe.

À retenir

• La focale détermine l'angle de champ : courte, on voit large ; longue, on voit étroit et on agrandit.
• Le facteur de recadrage (1,5 en APS-C, 2 en micro 4/3) modifie le cadrage mais pas la perspective.
• La perspective ne dépend que de la position de prise de vue.
• Une focale longue réduit la profondeur de champ et amplifie le bougé : vitesse minimale d'environ 1/focale.
• Choisissez la focale selon l'effet recherché, et bougez avant de zoomer.

Exercice : une seule focale pendant une heure

Réglez votre zoom sur 35 mm environ (ou utilisez un objectif fixe) et ne le touchez plus pendant une heure de promenade.

1. Prenez dix photos en vous déplaçant pour varier le cadrage et la perspective.
2. Prenez ensuite trois photos du même sujet : une très proche, une à distance moyenne, une éloignée avec un zoom plus long, en gardant le sujet de même taille dans le cadre.
3. Comparez les arrière-plans : voyez comment la perspective change avec votre position.

Testez-vous

Essayez de répondre de tête, puis cliquez pour vérifier.

La suite du parcours

Vous savez maintenant composer l'espace avec la focale. La leçon 8 vous apprend à vérifier votre exposition sur le terrain avec un outil précieux : lire l'histogramme à la prise de vue. Pour revoir le flou d'arrière-plan, retournez à la profondeur de champ.