Les modes P, A, S et M : lequel choisir sur votre appareil ?

Sur la molette de votre appareil, vous avez sans doute vu quelques lettres : P, A (ou Av), S (ou Tv), M. Et parfois un mode « Auto » vert, des icônes de portrait ou de paysage. Ces lettres ne sont pas là pour décorer. Chacune répartit différemment le travail entre vous et l'appareil, parmi les trois réglages que vous connaissez maintenant : ouverture, vitesse et ISO. Voici comment s'y retrouver, et comment choisir sans se tromper.

Le principe : qui décide de quoi ?

Pour obtenir une bonne exposition, les trois réglages doivent s'accorder. Les modes de prise de vue définissent ce que vous réglez et ce que l'appareil déduit pour compléter.

Le mode Auto (vert) et les modes scène

Le mode Auto décide de tout : ouverture, vitesse, ISO, flash parfois, balance des blancs, mise au point. Il est parfait pour passer l'appareil à quelqu'un, ou pour une photo souvenir rapide. Mais vous n'avez presque aucun contrôle, et vous n'apprenez rien. Les modes scène (portrait, paysage, sport, nuit, macro) sont des variantes d'Auto qui orientent les réglages. Utiles au début, ils deviennent vite limitants. L'objectif de ce parcours est de vous en émanciper.

Le mode P : programme

En mode P, l'appareil choisit à la fois l'ouverture et la vitesse, mais vous gardez la main sur le reste : ISO, correction d'exposition, balance des blancs, flash, format de fichier. Vous pouvez même, en tournant une molette, décaler la combinaison choisie (c'est le « programme décalé ») : par exemple, passer de f/8 à 1/125 à f/4 à 1/500, avec la même exposition.

À utiliser : pour débuter, quand on ne veut pas réfléchir à tout, ou pour des prises de vue rapides sans contrainte particulière. C'est un bon mode de transition entre l'automatisme et la maîtrise.

Le mode A ou Av : priorité à l'ouverture

Vous choisissez l'ouverture, l'appareil règle la vitesse pour obtenir une bonne exposition. Vous pouvez aussi choisir l'ISO (ou le laisser en auto).

C'est le mode le plus utilisé par les photographes, parce que l'ouverture est le réglage qui a le plus d'effet sur le rendu de l'image : le flou d'arrière-plan, la netteté, la profondeur de champ.

À utiliser :

• pour un portrait : vous ouvrez en grand (f/2 ou f/2.8) pour détacher le sujet ;
• pour un paysage : vous fermez à f/8 ou f/11 pour garder l'ensemble net ;
• pour de la photographie du quotidien, de rue, de voyage, quand la lumière change vite et que vous voulez garder le contrôle du rendu sans être submergé.

Surveillez simplement la vitesse choisie par l'appareil : si elle devient trop lente (en dessous de 1/60 s à main levée, par exemple), augmentez les ISO ou ouvrez davantage.

Le mode S ou Tv : priorité à la vitesse

Vous choisissez la vitesse, l'appareil règle l'ouverture. C'est le mode du mouvement.

À utiliser :

• pour figer une action rapide : sport, enfants qui courent, oiseaux (1/1000 s et plus) ;
• pour faire un filé : suivre un sujet en mouvement avec une vitesse lente, pour que le fond se brouille ;
• pour lisser l'eau d'une cascade : vitesse d'une demi-seconde ou plus, sur trépied.

L'article sur la vitesse d'obturation détaille ces effets. Attention : si la lumière est insuffisante pour la vitesse demandée, l'appareil sera limité par l'ouverture maximale de l'objectif, et l'image sera sous-exposée. Un indicateur clignote généralement dans le viseur. Dans ce cas, augmentez les ISO.

Le mode M : manuel

Vous réglez tout : ouverture, vitesse, et ISO. L'appareil ne fait que vous indiquer, par un petit index (le posemètre), si l'exposition lui semble sous ou surexposée.

À utiliser :

• en studio ou avec un éclairage constant : l'exposition ne doit pas bouger d'une image à l'autre ;
• pour des panoramas ou des séries qui doivent être cohérentes ;
• en nocturne, astrophotographie ou poses longues, où l'automatisme est souvent dépassé ;
• quand vous voulez volontairement une exposition très particulière (silhouette, image sombre).

Le manuel est plus exigeant au début, mais il apprend beaucoup. À chaque changement de lumière, vous devez réajuster, ce qui oblige à comprendre le triangle d'exposition.

La combinaison gagnante : M + ISO auto

De nombreux photographes expérimentés utilisent le mode manuel avec ISO automatique. Vous fixez l'ouverture (pour le rendu de profondeur de champ) et la vitesse (pour le rendu du mouvement), et l'appareil ajuste les ISO pour maintenir une exposition correcte. Il reste possible d'agir avec la correction d'exposition, qui fonctionne alors sur les ISO.

Cette méthode combine contrôle des deux réglages créatifs et confort. Elle demande de configurer l'ISO auto avec un plafond (voir la leçon 3 sur la sensibilité ISO). Elle n'existe pas sur tous les appareils, mais elle est présente sur la grande majorité des modèles récents.

Quel mode pour commencer ?

Un chemin d'apprentissage efficace :

1. Semaines 1 et 2 : mode A / Av, ISO auto avec plafond. Variez l'ouverture, observez le flou.
2. Semaines 3 et 4 : mode S / Tv sur quelques sorties : sport, mouvement, eau.
3. Ensuite : essayez le mode M avec ISO auto pour contrôler à la fois ouverture et vitesse.

Vous pouvez aussi garder P pour les moments où vous voulez simplement photographier sans réfléchir. Aucun mode n'est « honteux » : le bon mode est celui qui vous permet de rester concentré sur l'image, et d'obtenir ce que vous voulez.

Cinq questions pour choisir son mode

1. Le flou d'arrière-plan ou la profondeur de champ sont-ils importants ? → A.
2. Le mouvement du sujet est-il important ? → S.
3. La lumière est-elle stable et voulez-vous une cohérence entre les images ? → M.
4. Avez-vous deux secondes pour déclencher ? → P.
5. L'appareil est-il passé à quelqu'un d'autre ? → Auto.

Les modes personnalisés (C1, C2…)

Beaucoup d'appareils proposent des positions C1, C2, C3 sur la molette. Ce sont des mémoires dans lesquelles vous enregistrez un ensemble de réglages (mode, ouverture, vitesse, ISO, balance des blancs, zone de mise au point, etc.). Exemple : C1 pour le sport (S, 1/1000 s, ISO auto, autofocus continu), C2 pour le portrait (A, f/2, mise au point sur l'œil). Un gain de temps énorme une fois configuré.

Les pièges fréquents

• Rester en Auto par confort puis frustré de ne pas contrôler le rendu.
• Se lancer en manuel trop tôt et rater de nombreuses photos : essayez d'abord A et S.
• Oublier le mode dans lequel on est : regardez la molette ou l'écran avant de déclencher.
• Utiliser la correction d'exposition en M sans ISO auto : elle n'a alors pas d'effet sur l'exposition, mais seulement sur l'indicateur.

À retenir

• Les modes P, A, S et M répartissent le travail entre vous et l'appareil.
• A (Av) : vous choisissez l'ouverture, pour la profondeur de champ. S (Tv) : vous choisissez la vitesse, pour le mouvement.
• M donne un contrôle total ; avec l'ISO auto, il devient très confortable.
• Le mode A est un excellent point de départ pour apprendre.

Exercice : une journée en mode A

Passez une sortie entière en mode priorité ouverture, ISO auto limité à 3200 (ou à la valeur que vous avez choisie dans la leçon précédente).

1. Prenez un portrait ou un objet à la plus grande ouverture.
2. Prenez un paysage ou une vue large à f/8.
3. Regardez après coup les vitesses choisies par l'appareil, et repérez celles qui vous ont posé problème (flou de bougé, par exemple).

Testez-vous

Essayez de répondre de tête, puis cliquez pour vérifier.

La suite du parcours

Vous maîtrisez maintenant l'exposition. La leçon 6 s'attaque à l'un des effets les plus recherchés : la profondeur de champ et l'hyperfocale. Vous pouvez aussi revoir la mesure de la lumière et la correction d'exposition.