Vitesse d'obturation : figer ou flouter le mouvement

La vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle le capteur reçoit la lumière. Plus elle est courte, plus on fige. Plus elle est longue, plus le mouvement laisse sa trace. C'est l'un des trois réglages de base de la photographie, et sans doute celui qui a le plus d'effet visible sur l'image : une même scène peut paraître figée comme un tableau ou emportée par la vitesse, selon le chiffre affiché.

Comment ça marche

La vitesse s'exprime en fractions de seconde : 1/1000, 1/250, 1/60, ou en secondes entières pour les poses longues (1", 30"). Chaque cran divise ou multiplie la durée par deux : 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30. Quand on passe d'un cran au suivant dans le sens lent, on laisse entrer deux fois plus de lumière. C'est la raison pour laquelle on doit compenser avec l'ouverture ou les ISO. Cette logique est détaillée dans l'article sur le triangle de l'exposition.

Un héritage de Muybridge

En 1878, Muybridge a dû descendre sous le millième de seconde pour figer un cheval au galop. Aujourd'hui, c'est un réglage de base. Son histoire est dans l'article sur Muybridge.

Quelle vitesse pour quel sujet ?

• Portrait, scène calme : 1/125 s suffit.
• Enfant, animal qui bouge : 1/250 à 1/500 s.
• Marche, rue animée : 1/250 s fige les passants sans trop de flou.
• Sport, oiseau en vol : 1/1000 s et plus. Pour une hélice ou des ailes de colibri, 1/4000 s ou plus.
• Cascade, rivière : de 1/2 s à plusieurs secondes sur trépied pour un effet de soie.
• Filé (panoramique) : 1/30 à 1/60 s, en suivant le sujet.
• Lumières de voitures la nuit : 5 à 30 secondes sur trépied.

Éviter le flou de bougé

Quand on tient l'appareil à la main, une règle simple : la vitesse doit être au moins égale à l'inverse de la focale. Avec un 50 mm, 1/50 s. Avec un 200 mm, 1/200 s. Sur un capteur plus petit que le plein format, tenez compte du facteur de recadrage (voir l'article sur les capteurs). Un stabilisateur permet de descendre de deux à quatre crans, mais ne fige pas le sujet : il corrige le tremblement de l'appareil, pas le mouvement de ce que vous photographiez.

Deux causes de flou à distinguer : le flou de bougé (c'est vous qui bougez : toute l'image est floue) et le flou de sujet (c'est le sujet qui bouge : lui seul est flou, le fond reste net).

Le compromis avec l'exposition

Raccourcir la vitesse oblige à ouvrir le diaphragme ou à monter les ISO. Réglez le mode priorité vitesse (S ou Tv) et laissez l'appareil gérer l'ouverture, avec les ISO automatiques bornés à une valeur raisonnable. Si la lumière manque, mieux vaut accepter un peu de bruit qu'une image floue : voir l'article sur le bruit.

Le filé : l'effet de vitesse

Le filé consiste à suivre un sujet en mouvement avec l'appareil, à vitesse lente. Le sujet reste relativement net, le fond se transforme en traînées horizontales. Comment faire :

1. Choisissez 1/30 à 1/60 s.
2. Placez-vous de côté, pieds écartés, corps pivotant.
3. Suivez le sujet avant, pendant et après le déclenchement, en un mouvement fluide.
4. Faites de nombreux essais : le taux de réussite est faible au début.

La pose longue de jour

Pour flouter l'eau ou les nuages en plein jour, il faut réduire la lumière : fermez le diaphragme (f/16 à f/22), ISO le plus bas, et ajoutez un filtre gris neutre. Sans filtre, vous obtiendriez une image surexposée. Voir trépied, filtres et accessoires.

Exercice

Photographiez la même scène animée (une rue, un ruisseau) à 1/500 s, 1/30 s, puis 1 seconde sur trépied. Comparez. Pour une image où le temps étire tout, relisez l'analyse du Boulevard du Temple. Pour la mer en pose longue : photographier la mer.

En résumé

• Vitesse rapide : on fige. Vitesse lente : on suggère le mouvement.
• À main levée, vitesse au moins égale à l'inverse de la focale.
• Adaptez la vitesse au sujet : 1/125 s pour un portrait, 1/1000 s pour le sport, plusieurs secondes pour l'eau.
• Pour les poses longues en plein jour : trépied et filtre gris neutre.